Leggero, ma non troppo

Chapeau a Jep Gambardella, sia perché ha fatto vincere un Oscar a Paolo Sorrentino e Toni Servillo (rispettivamente regista e protagonista de La Grande Bellezza), sia perché conserva un aplomb invidiabile anche in mezzo alle sgangherate notti del generone romano. Merito della sua disincantata complicità con quello stesso ambiente, oggetto del suo sguardo di giornalista, ma anche del taglio perfetto dell’abito di lino bianco che la sartoria Attolini ha confezionato su misura per lui, immortalato nella locandina del film. Della stessa mano anche le giacche colorate che Servillo-Jep indossa sotto il sole della capitale, così come il miniguardaroba che l’attore ha portato con sé a Los Angeles per la cerimonia della premiazione. Una lezione sartoriale partenopea che non sfigura nemmeno di fronte all’icona di Marcello Mastroianni, anche lui in giacca bianca, ne La Dolce Vita. Il lino, forse il più fotogenico e fresco tessuto estivo, non è comunque l’unica scelta possibile da maggio a settembre, quando l’abito incravattato diventa per la maggior parte degli uomini un sacrificio e una condanna al disagio. Non è nemmeno la più consigliabile, in contesti professionali o manageriali, perché si sgualcisce facilmente e questo non da tutti è considerato un segno di disinvoltura. La diffusione dell’aria condizionata, a dire il vero, ha alleggerito di molto le pene maschili durante l’estate, mentre il riscaldamento, nella stagione fredda, ha trasformato i tessuti invernali (un tempo in lana da 500 grammi), in drapperie da duecento grammi al massimo, ma non è ancora stato inventato un guardaroba buono per tutte le stagioni. Per un fit stirato e formale anche nei mesi caldi è meglio quindi riporre i filati cardati, di aspetto irregolare e lanoso, per orientarsi su tessuti lisci e pettinati come il fresco di lana, che può essere molto leggero, di qualità Super e quindi finissimo, pur mantenendo perfettamente la forma. Lana d’estate? «Chiedete agli abitanti delle zone desertiche», risponde l’Esquire, rivista americana di stile maschile, «la stoffa più confortevole nel caldo come nel freddo estremo è la lana, perché regola la temperatura corporea. Inoltre basta appendere l’abito durante la notte per vedere sparire ogni piega, cosa che non accade con lino e cotone». La resa dipende dalla qualità e questa si misura in numeri, aspetto che genera disquisizioni infinite tra gli appassionati di stile e vere e proprie manie da parte dei più sofisticati gentlemen. Tanto più la lana è fine, infatti, tanto più è alto il numero che compare accanto alla parola Super: meglio non scendere mai sotto l’80, considerando che da 100 a 150 la qualità è molto alta e oltre i 150 si tratta di tessuti pregiati non comuni, quindi assai costosi e adatti a confezioni su misura.

Il peso super leggero delle lane non toglie comunque al cotone il primato tra i tessuti estivi, anche nel mix con seta e lino. L’importante è che la trama non sia stretta e compatta ma quanto più possibile porosa, per consentire la traspirazione. Meglio quindi evitare il twill, l’oxford e il panno, privilegiando invece ilmadras, caratterizzato dalla tessitura a quadri colorati, il popeline (per le camicie), i cotoni garzati. Un discorso a parte merita il seersucker, quella classica tela a righine, prevalentemente bianche e blu, che appare stropicciata ed è composta da una miscela di cotone e seta (oggi spesso sostituita da filati sintetici, come il poliestere). Una volta pronto, il tessuto viene lavato e all’asciugatura il cotone si accorcia, mentre la seta no. Da qui la confortevole increspatura che, non posandosi del tutto sulla pelle, le permette di respirare. Le giacche in seersucker si collegano in genere allo stile dei preppy americani che frequentano istituti della Ivy League, ma risultano perfette anche durante una vacanza negli Hamptons o alle Bermuda: un po’ meno nella City londinese, ma l’eccentricità inglese consente questo ed altro.

Quando invece il clima non è ancora troppo caldo, oppure non lo è più, cioè nella mezza stagione che il luogo comune ha fatto morire prematuramente, è il momento del Solaro, un gabardine dal marchio registrato come Original Solaro Made in England e prodotto quasi esclusivamente dalla Smith & Co Woollens. Il colore è beige spigato, con il rovescio rosso-mattone, e l’origine è militare: nacque, secondo alcune fonti, agli inizi del ‘900 ai Tropici, dove i soldati inglesi usavano la parte rossa per foderare i caschi mentre quella beige per difendersi dalle radiazioni solari (soprattutto dai raggi ultravioletti), causa primaria di alcune malattie tropicali. In epoca recente è amato da pochissimi intenditori, tra i quali Matteo Marzotto. Il colore è una questione delicata, che dovrebbe tener sempre conto della carnagione, oltre che della stagione: l’incarnato molto chiaro di un uomo biondo o rossiccio non starà benissimo con l’arancione o il giallo, perfetti invece sulla pelle abbronzata (vedi Jep Gambardella), mentre il bianco potrebbe addirittura valorizzare il candore del viso come accadeva a Robert de Saint-Loup, il giovane marchese citato come modello di eleganza nella Recherche di Proust: «Un giovine dagli occhi penetranti e la cui pelle era bionda e i capelli così dorati come se avessero assorbito tutti i raggi del sole. Vestito d’una stoffa morbida e biancastra, come non avrei mai creduto che un uomo osasse portare».

Nessuna restrizione invece, a patto che la corporatura non oltrepassi la media, per le tonalità dal beige all’écru, che d’estate sono le grandi favorite, così come per la gamma dall’azzurro al blu, meglio se più chiaro rispetto al regular blue del completo invernale o del classico blazer. Come sempre il taglio fa la differenza, perché una vestibilità troppo ampia, per quanto confortevole d’estate, potrebbe risultare sciatta: un errore che non commetterebbe un gentleman come Simon Baker, esemplare quando sfila la tuta da surf e indossa il beige suit, oppure il giovane direttore d’orchestra Daniel Harding, sempre attentissimo ai dettagli, quando toglie il frac professionale. Un manuale degli anni ’30 non avrebbe permesso il marrone o il verde d’estate, ma oggi la freschezza dei tessuti consente licenze anche più audaci: un bel testa di moro in fresco di lana sarà perfetto anche a luglio inoltrato, se indossato con gli accessori giusti.

Via libera anche ai quadri nelle giacche, per chi se la sente, magari con il tocco dandy di una pochette o di un fiore all’occhiello. Anzi, le tendenze di stagione sembrano virare decisamente verso il check e il jacquard, con fantasie micro e macro prevalentemente black & white, come suggerisce Giorgio Armani. Di contro, ecco le righe larghe di Canali, Viktor & Rolf, Hackett London, declinate in blu e rosso come da tradizione della boating jacket. Prada punta sul doppiopetto indigo, che stinge leggermente col tempo come i jeans, mentre Alexander McQueen e Jil Sander mandano in passerella jacquard di seta con pattern floreali, molto scenografici ma poco urbani. Al di là delle varianti cromatiche, comunque, la parola d’ordine della primavera-estate 2014 sembra essere soft tailoring, cioè una formalità leggermente destrutturata, che non arriva alla larghezza rettangolare della sack jacket americana anni ’50 ma nemmeno alle sciancrature attillate di Savile Row, privilegiando piuttosto le linee confortevoli, senza imbottiture sulle spalle, sperimentate dalla sartoria Attolini negli anni ’30 e poi diventate un trend negli anni ’80 di Giorgio Armani. Le complicazioni della vita quotidiana sono oggi tali da rendere totalmente inattuali gli imperativi di una moda dedicata all’apparenza, che non si curi della vestibilità e del comfort, anche per i più attenti all’aggiornamento degli stili. Ne La Grande Bellezza Jep Gambardella si accorge a 65 anni di «non potere più perdere tempo in cose che non mi va di fare», ma in molti se ne rendono conto anche prima.